一、和服是哪個(gè)國(guó)家的服裝

和服（きもの，kimono)，是日本的民族服飾。江戶時(shí)代以前稱吳服，語(yǔ)出《古事記》、《日本書紀(jì)》、《松窗夢(mèng)語(yǔ)》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。

和服可分為公家著物和武家著物?，F(xiàn)今所謂和服實(shí)即古時(shí)之小袖，小袖的表著化始自室町時(shí)代，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。“著物”除了包括“吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時(shí)代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統(tǒng)服飾。十二單則是由奈良時(shí)代的裳唐衣加以改良而成，之后又有變化和創(chuàng)新。

二、和服的由來(lái)和歷史

和服最早稱為吳服，是一種以蠶絹為面料制成的衣物，后來(lái)受到隋唐服飾的影響，效仿并改進(jìn)，之后受到基督教傳教士的影響，創(chuàng)造出腰包。

最初的日本服飾是在布上挖一個(gè)洞，然后從頭上套下來(lái)，用帶子系在腋下，再配上類似裙子的下裝，穿法比較原始。

三國(guó)時(shí)期，日本引入東吳的紡織技術(shù)，將用蠶絹為面料制成的衣服稱為“吳服”，而以麻布、棉布制成的衣服稱為“太物”，這些衣服統(tǒng)稱為“著物”。

奈良時(shí)代，日本遣使來(lái)中國(guó)，獲贈(zèng)朝服，日本仿效隋唐的服飾，并加以改進(jìn)，著物的色彩到達(dá)一個(gè)鼎盛時(shí)期，不僅出現(xiàn)很多顏色，還在著物上繪制紋樣。

受到基督教傳教士穿長(zhǎng)袍、系腰帶的影響，著物多了腰包的構(gòu)造。

到了室町時(shí)代，著物基本定型，后面沒有較大的改動(dòng)，固定使用和服的稱謂。

三、和服的起源與發(fā)展

1、“貫頭衣”和“橫幅”

“貫頭衣”是女性的服裝。穿戴方式為在衣物上挖一個(gè)大洞，從頭上套下來(lái)。其本身不加裁剪，只是大面積、不同織物拼接而成。“橫幅”是男性的服裝，類似于僧侶的袈裟，右肩裸漏。二者不是日本的特色，我國(guó)也有類似的服飾，本質(zhì)上是人類發(fā)明紡織初期的服裝形式。

2、奈良時(shí)代，文化交融

歷史上，日本與中國(guó)服飾文化交流最早出現(xiàn)在奈良時(shí)代。在公元8世紀(jì)的時(shí)，唐朝的文化交融，開放包容，其服飾文化得以傳入日本，對(duì)日本傳統(tǒng)服飾造成了深刻的影響。當(dāng)時(shí)的日本也派出大量學(xué)者前來(lái)大唐進(jìn)行各行各業(yè)的交流，主要是文化藝術(shù)及禮法的交流。

在學(xué)習(xí)大唐文化后，日本官員制度得以進(jìn)一步完善，在服飾方面頒布了“衣服令”制度，即對(duì)官員穿戴有所要求，按職務(wù)及等級(jí)劃分。

盡管吸收了多元文化，奈良時(shí)期日本統(tǒng)治者還是主張簡(jiǎn)單主義，雖然各行各業(yè)乃至統(tǒng)治集團(tuán)服飾都有所不同，但整體都偏簡(jiǎn)單化，色彩搭配也不突出。

3、平安時(shí)代，國(guó)風(fēng)盛行

公元9世紀(jì)以后，日本社會(huì)國(guó)風(fēng)盛行，在原有服飾的基礎(chǔ)上孕育了更加多變的、具有民族特色的服飾。

從某種程度來(lái)說(shuō)，平安時(shí)代的服飾已經(jīng)在某種程度上不受外國(guó)文化的沖擊，而是漸漸形成了自己獨(dú)有的風(fēng)格，但唐朝的影響依然廣泛。

舉個(gè)例子，日本古代宮廷和服，有一種名為“十二單”的外套，也就是“唐衣”。從名字就可以看出與唐朝有著密切聯(lián)系，數(shù)字不是確切的衣服層數(shù)，但是這套衣服層層重疊，雍容華貴，色彩豐富，美麗迷人，穿起來(lái)雖然很麻煩，但是特別受宮廷女子的喜愛，是身份的象征。

4、鐮倉(cāng)時(shí)代，“返璞歸真”

在古代日本，公家是指天皇、朝廷和公卿貴族的稱呼，是統(tǒng)治階級(jí)，武家是被統(tǒng)治的階級(jí)之一，后來(lái)實(shí)際掌控了全國(guó)政權(quán)。

公家制度存在封建時(shí)代共有的弊端，和平年代，貴族驕奢淫逸，腐朽無(wú)能，最終往往會(huì)被新的政權(quán)推翻?！扮爞}(cāng)”實(shí)際上就是武家開始逐漸取代腐朽的公家統(tǒng)治，文化擴(kuò)大的時(shí)期。

武家大部分是武士，性格大都豪爽，干練，服裝也一切從簡(jiǎn)。在鐮倉(cāng)時(shí)代，正值元朝征戰(zhàn)四方，統(tǒng)一各部，也曾對(duì)日本進(jìn)行進(jìn)攻，在一定程度上促進(jìn)了武家的崛起。而為了能夠方便戰(zhàn)爭(zhēng)，日本整體傾向于簡(jiǎn)易的武家文化，比如服飾不再“拖泥帶水”，從寬袖又變回窄袖，色彩也不再花哨。

5、室町時(shí)代，“男女有別”

到了室町時(shí)代，日本開始流行在服裝上添加家徽，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，日本本土家紋數(shù)目超過(guò)二萬(wàn)種。由于文化的發(fā)展，禮服再次占據(jù)了一席地位。

雖然整體上沒有太大的改變，但值得一提的是，女性的服裝朝著簡(jiǎn)單方向發(fā)展，而男性的服裝則越來(lái)越講究，流行的樣式種類也更加豐富。

衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過(guò)二萬(wàn)種），便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及范圍很廣。而女裝則朝簡(jiǎn)單化發(fā)展。

6、安土桃山時(shí)代，講究場(chǎng)合

日本服飾講究場(chǎng)合區(qū)分，是在安土?xí)r代和桃山時(shí)代。相親，聚會(huì)，結(jié)婚，殯葬需要穿戴不同的服飾，雖然法律沒有特別的說(shuō)明，但這是民間的規(guī)矩——不穿相應(yīng)的服飾就不能進(jìn)入相應(yīng)的地點(diǎn)。

7、江戶時(shí)代，延續(xù)至今

江戶時(shí)代（1603年-1868年），是日本歷史上武家封建時(shí)代的最后一個(gè)時(shí)期，也是日本服飾文化的鼎盛時(shí)期，這個(gè)時(shí)代的服飾也被稱為現(xiàn)代的模板。比如，女裝的小袖讓女性看起來(lái)更加美好，而男性則比較流行羽織。

因?yàn)楹头旧砭褪侨毡緜鹘y(tǒng)文化，因而現(xiàn)代和服其實(shí)與江戶時(shí)期沒有太大變化。