女性長褲的發(fā)展歷史

在歐洲，很少人敢于像圣女貞德那樣身著男性服裝。事實(shí)上，有些法律禁止男女交叉著裝。

法國畫家羅莎·博納爾申請每半年“做一次滑稽模仿”，這使她有機(jī)會穿上男性的服裝，據(jù)她稱是“出于健康原因”。1900年，穿褲子的女性都是那些反叛者和男性化的女性。

1854年英國人發(fā)明了自行車，這一發(fā)明大大推動了褲子的發(fā)展。但直到20世紀(jì)初，大多數(shù)婦女仍然穿著長裙騎自行車。

有些大膽的女性穿著由美國女權(quán)運(yùn)動倡導(dǎo)者阿美莉亞·布盧姆設(shè)計(jì)的肥大的褲子參加運(yùn)動。

1910年前后是一個分水嶺，這時(shí)女性穿褲子騎馬或騎自行車不再是非法行為。優(yōu)雅的女士把端莊和實(shí)用結(jié)合到一起，穿起了裙褲。第一次世界大戰(zhàn)進(jìn)一步鞏固了這一新習(xí)慣。婦女為了能夠從事體力勞動，穿起了褲子或連衣褲，這完全是為了實(shí)用而不是時(shí)尚。

第一次世界大戰(zhàn)造成了大量的人員傷亡和男女比例的不平衡，有些村莊沒有了男人，生活的重?fù)?dān)壓到了婦女身上，男人的衣服也穿在了女人身上。戰(zhàn)后越來越多的女性走出家門工作。她們形成了新習(xí)慣，而且也獲得了自信。她們進(jìn)入了過去只有男性進(jìn)入的經(jīng)濟(jì)和專業(yè)領(lǐng)域。這些新的工作必須穿著褲子才能干得好。婦女不再只披著圍裙了。與此同時(shí)，有錢的女士有更多的閑暇時(shí)間，悠然地穿著長裙子。

20世紀(jì)20年代是對婦女解放具有重要意義的年代。褲子主要還是限于那些從事體力勞動的女性。一些藝術(shù)家和敢于反潮流的人開始挑戰(zhàn)女性不能穿褲子的傳統(tǒng)。在當(dāng)時(shí)男性缺乏的年代，褲子與新的生活方式聯(lián)系在了一起。

法國時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓娜·朗萬嘗試把褲子作為女性時(shí)裝的一部分。讓娜設(shè)計(jì)出了女性在家中穿著的寬松式睡衣。這種引起轟動的想法源自東方服飾而不是男性服裝。

從事體育運(yùn)動的女性確立了某些服裝傳統(tǒng)。例如參加賽馬的騎手穿的是焦德布爾服，這是一種從印度進(jìn)口給英國官員穿的褲子，這種褲子是受哈倫褲啟發(fā)而設(shè)計(jì)的。

在滑雪場上，運(yùn)動員必須穿褲子。令人奇怪的是，許多女性仍然穿著裙子滑雪或坐雪橇。要打破女性不能穿褲子的禁忌，就需要有一種冒險(xiǎn)的精神。

在海邊，女性穿著不分性別的連衣褲，她們露出和男性一樣多的皮膚。20世紀(jì)30年代，海灘睡衣十分流行，人們穿著和夜晚一樣的服裝去海邊，但這些只是在海邊度假地。

20世紀(jì)20和30年代，休閑體育運(yùn)動變得非常普遍，女性也非常想投身其中。褲子成了新女性的象征，這些女性苗條、活躍，而且常常希望自己是“男人中的一員”。女性向男性提出挑戰(zhàn)，現(xiàn)在她們可以享受生活而不只是袖手旁觀了。

婦女們進(jìn)入男性世界，誰也阻擋不了她們！就連塔士多禮服這種最具男性特點(diǎn)的服裝也被加以改造，加入了女性成分。不過，它只能在演出時(shí)穿，而不能作為正式的服裝。

第二次世界大戰(zhàn)前，好萊塢影星格雷塔·嘉寶和凱瑟琳·赫本引領(lǐng)了一種新的裝束，這種裝束優(yōu)雅但復(fù)雜，它更休閑，發(fā)式更柔美，基本不化妝，配平跟鞋。褲子很寬大，帶有皺褶，腰很高，這是仿照男式服裝設(shè)計(jì)的，但前面沒有拉鏈，而是在側(cè)面開口。1941年在美國導(dǎo)演法蘭克·卡普拉的影片《遇見約翰·多伊》中，演員芭芭拉·斯坦維克代表穿褲子的新女性：充滿活力，既是賢妻，又是良母。

第二次世界大戰(zhàn)期間，女性穿褲子仍不普遍，人們只接受她們穿工作服。甚至連后來的伊麗莎白二世女王在本土輔助服務(wù)團(tuán)工作時(shí)穿的也是機(jī)械師的工作服。

戰(zhàn)爭結(jié)束后，在美國流行的工作服跨過大西洋進(jìn)入歐洲時(shí)裝市場。這是牛仔服的第一塊領(lǐng)地。牛仔服是西部開拓者、牛仔、體力勞動者以及大蕭條期間窮人的服裝。

20世紀(jì)50年代，牛仔服成了休閑服的標(biāo)志，進(jìn)入社會各階層。年輕的模特格蕾絲·凱麗穿起了折邊式牛仔服。這是專門根據(jù)女性的形體而做的一種新式設(shè)計(jì)。此時(shí)，不管是假小子還是窈窕淑女，人人都穿牛仔服。沒有人能阻止住來自50年代美國的魅力！

大眾文化在美國蓬蓬勃勃，經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，生活日益舒適。牛仔服和其它舒適的褲子成為這種新的輕松生活的標(biāo)志。而且它們還很性感！

但在巴黎，保守的端莊派仍在固執(zhí)地堅(jiān)持著自己的穿著。在50年代的服裝中，絕對沒有褲裝！當(dāng)時(shí)在城市里穿褲子仍然被視為衣著不端。

但一種新的褲裝，開始進(jìn)入沙灘，這就是卡普里褲。這種褲子比30年代的沙灘褲更苗條，更貼身，它和芭蕾舞鞋搭配穿著。不久街頭就可以看到有人穿卡普里褲了。

50年代末和60年代，生育高峰出生的一代人標(biāo)新立異，開始了一種新的生活方式。他們穿著反叛性服裝如牛仔服和皮夾克，以便和老一代相區(qū)別。影星布麗吉特·巴多是標(biāo)新立異的青年一代的象征。

流行文化、時(shí)裝、好萊塢偶像——一切都以一個新的反叛性的消費(fèi)群體為目標(biāo)：這就是青少年群體。女性穿褲子的情況越來越普遍，而且需求超過以往任何時(shí)候。到1965年，褲子的產(chǎn)量超過了裙子。1966年，褲子甚至成了設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)對象。伊夫·圣洛朗設(shè)計(jì)出了女式塔西多禮服，并且為女性的另一種經(jīng)典服裝——長褲套裝奠定了基礎(chǔ)。

褲子成了婦女解放和舒適的最重要象征。法國著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓－保羅·戈?duì)柦菡f，褲子隨著你的腳步往前走。裙子有自己的生命力，但褲子的生命力在穿著者身上！經(jīng)過一個十年的抗?fàn)幹螅?span>70年代，褲子進(jìn)入各個社會階層和各種場合。

褲子的樣式也經(jīng)歷了種種變化：喇叭褲，緊身低腰褲，傳統(tǒng)褲等等。它動搖了傳統(tǒng)的男性服裝，進(jìn)入了爭奇斗艷的女性時(shí)裝之列。就連牛仔褲這種起皺褪色服裝，也被裝飾、放長、整燙或沖模，以便適應(yīng)時(shí)裝潮流的變化。

時(shí)裝設(shè)計(jì)者的想象力是不可阻攔的。今天，你很難想象不能穿褲子的時(shí)代。雖然只經(jīng)歷了僅僅數(shù)十年時(shí)間，但褲子已經(jīng)進(jìn)入了女性的生活和衣柜之中，而且它們將繼續(xù)發(fā)展下去。