基本介紹

北京特色風(fēng)味小吃。螺螄轉(zhuǎn)因其形似而得名，質(zhì)地松軟，表皮酥脆，味咸香而可口。以水面團(tuán)夾糖卷制，經(jīng)烙制而成。形如螺螄，外酥焦，里錦軟，味香甜。北京西三元清真小吃店制作的此品，1997年認(rèn)定為《中華名小吃》。

北京西三元小吃店制作的螺螄轉(zhuǎn)，1997年12月被中國烹飪協(xié)會授予首屆全國中華名小吃稱號。螺螄轉(zhuǎn)是北京小吃中面食中的一種，變種名為“干迸兒”。那么“干迸兒”是怎樣制做的呢？先從做螺螄轉(zhuǎn)說起。

螺螄轉(zhuǎn)有甜咸兩種。甜螺螄轉(zhuǎn)外酥脆內(nèi)松軟，味甜香。舊京的小吃店常把當(dāng)天售不完的螺螄轉(zhuǎn)，用微火烤干水分再賣烤干了叫干迸兒。舊時的大酒缸店里，喝酒的人常常要一碗酒，到燒餅店買兩個干迸兒帶著，又能當(dāng)酒菜又可以做主食，所以北京有句口頭語“干迸兒就酒嘎巴脆”。

詳細(xì)制作方法

材料

1、螺螄轉(zhuǎn)以面粉、芝麻醬、油、鹽、花椒及堿面為原、輔料；

2、用面粉、發(fā)面、堿一起和面后搓成長條，揪成75克左右的小劑；

3、再將面壓成薄片，抹上芝麻醬，卷成筒形，按扁，從中間切開。

4、切完兩塊放在一起，層面向下，將背面的邊捏實，用手拿起兩頭，一頭 為中心，用一只手穩(wěn)住，另一只手邊抻邊向一個方向轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)完按扁，放入烤盤內(nèi)烤熟即成。 螺螄轉(zhuǎn)的質(zhì)量要求絲勻、不亂、底正、呈棕黃色。

干迸兒是將當(dāng)天賣不掉的螺螄轉(zhuǎn)放入將要熄滅的爐內(nèi)的馬道里，經(jīng)過微火余熱醺烤后，水分完全散失，就成了干迸兒。干迸兒用手一壓即碎，酥脆咸香，回味無窮。

制作方法

將面粉與涼水按9：5的比例和成面團(tuán)，摻入堿面、老酵揉勻,芝麻醬拌入花椒鹽，用芝麻油調(diào)勻；把和好的面團(tuán)放在案上按揉，然后搓成一寸五分的圓條刷上芝麻油，摘劑,將面劑搟成片，抹上芝麻醬，提起面片里端兩角，抻成八寸長，再卷成約二寸長的卷，按扁；用刀順著卷的長度劃一刀，把卷分成四分和六分寬的兩條，再疊在一起，窄條在上，將其纏繞成螺螄形,將螺螄形端面頭壓在底下，再將旋紋朝下?lián){成圓餅；將圓餅在餅鐺上烙三分鐘（旋紋朝下），起黃色時，翻過來再烙兩分鐘，放入烤爐烤成焦黃色即成。

相關(guān)文化

老北京人常說，咱們北京是座千年古都。現(xiàn)在，經(jīng)過北京史專家的考證，遠(yuǎn)在三千多年前，北京就已經(jīng)是燕國的都城了。時下人們常說中國是世界上的“烹任王國”，而殊不知真正意義上的中國烹任史得從北京寫起。因為早在一萬七八千年前，北京周口店地區(qū)的山頂洞人就發(fā)明了人工取火的熟食法，是北京人揭開了中國烹任史的篇章。悠長的歷史、獨特的地理位置和勤勞智慧的北京人，創(chuàng)造了先進(jìn)的北京文化。這北京文化中首要的就是北京的飲食文化。因此，一個小小的“吃”字，決包含不了上述博大精深的內(nèi)容。在這里概括地談了下北京的歷史和飲食文化的定義，是不是離題太遠(yuǎn)了，談北京小吃怎么扯到歷史和文化上去了？其實不然，因為光談物化的小吃而拋開文化的創(chuàng)造，就只能是時下經(jīng)常重復(fù)的那一套“廣告詞兒”。 北京小吃原本是深蘊(yùn)于這樣一種歷史文化背景下的一項重要的文化成果。它的每一個品種的制作方式和食用方式等等，都蘊(yùn)含著深刻的哲理和北京人特有的審美意趣。它既是物化的北京都城史的一塊“活化石”，又是文化的北京人美學(xué)意識的象征。而集北京各種小吃之大成的小吃譜或小吃書，實際上就是一部小吃的文化與文化的小吃的畫卷。提起飲食文化，人們往往就想到“吃”。不錯，飲食文化中包含著“吃”，可“吃”并不能代表飲食文化，并不能概括飲食文化的整體。飲食文化是人類在飲食方面的創(chuàng)造行為及其成果，凡涉及人類飲食方面的思想、意識、觀念、哲學(xué)、宗教、藝術(shù)等等都在飲食文化的范圍之內(nèi)。

那么干迸兒是怎樣制做的呢？先從做螺螄轉(zhuǎn)說起。螺螄轉(zhuǎn)用標(biāo)準(zhǔn)粉、麻醬、油、鹽、花椒、茴香少許及堿面為原輔料。先用標(biāo)準(zhǔn)粉、發(fā)面、堿一起和面搓成長條，揪成75克左右的小劑，搟開甩成薄片，抹上麻醬，卷成筒形，按扁，由中間切開，不要把層壓實，切完兩塊放在一起，層面向下，將背面的邊捏實，用手拿起兩頭，一頭為中心，用一只手穩(wěn)住，另一只手邊抻邊向一個方向轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)完按扁，放入烤盤內(nèi)烤熟即成。螺螄轉(zhuǎn)的質(zhì)量要求絲勻、不亂、底正、呈棕黃色。干迸兒是將當(dāng)天賣不掉的螺螄轉(zhuǎn)放入將要熄滅的爐內(nèi)的馬道里，經(jīng)過微火余熱的烤后，水分完全散失，就成了干迸兒，用手一壓即碎，酥脆咸香，回味無窮，人們都很愛吃。

舊時賣螺螄轉(zhuǎn)的小攤

上了歲數(shù)的北京人沒有沒吃過螺螄轉(zhuǎn)的，但不知什么原因，市場上做螺螄轉(zhuǎn)的很少了。螺螄轉(zhuǎn)的變種名為干迸兒，也就更見不到了。舊時的大酒缸店里，喝酒的人常常要一碗酒，到燒餅店買兩個干迸兒帶著，既可當(dāng)酒菜又能當(dāng)主食充饑，所以北京人留下一句口頭語：“干迸兒就酒嘎巴脆?！?/p>

出處

螺螄轉(zhuǎn)和燒餅：出自梁實秋《雅舍談吃》

燒餅油條是我們中國人標(biāo)準(zhǔn)早餐之一，在北方不分省分、不分階級、不分老少，大概都?xì)g喜食用。我生長在北平，小時候的早餐幾乎永遠(yuǎn)是一套燒餅油條——不，叫油炸鬼，不叫油條。有人說，油炸鬼是油炸檜之訛，大家痛恨秦檜，所以名之為油炸檜以泄憤，這種說法恐怕是源自南方，因為北方讀音鬼與檜不同，為什么叫油鬼，沒人知道。在比較富裕的大家庭里，只有作父親的才有資格偶然以餛飩、雞絲面或羊肉餡包子作早點，只有作祖父母的才有資格常以燕窩湯、蓮子羹或哈什瑪之類作早點，像我們這些“民族幼苗”，便只有燒餅油條來果腹了。說來奇怪，我對于燒餅油條從無反感，天天吃也不厭，我清早起來，就有一大簸籮燒餅油鬼在桌上等著我。

現(xiàn)在臺灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過。我所知道的燒餅，有螺螄轉(zhuǎn)兒、芝麻醬燒餅、馬蹄兒、驢蹄兒幾種，油鬼有麻花兒、甜油鬼、炸餅兒幾種。螺螄轉(zhuǎn)兒夾麻花兒是一絕，扳開螺螄轉(zhuǎn)兒，夾進(jìn)麻花兒，用手一按， 咔吱一聲麻花兒碎了，這一聲響就很有意思，如今我再也聽不到這個聲音。有一天和齊如山先生談起，他也很感慨，他嫌此地油條不夠脆，有一次他請炸油條的人給他特別炸焦，“我加倍給你錢”，那個炸油條的人好像是前一夜沒睡好覺（事實上凡是炸油條、烙燒餅的人都是睡眠不足），一翻白眼說：“你有錢？我不伺候！”回鍋油條、老油條也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于燒餅，螺螄轉(zhuǎn)兒好像久已不見了，因為專門制售螺螄轉(zhuǎn)兒的粥鋪早已絕跡了。所謂粥鋪，是專賣甜漿粥的一種小店，甜漿粥是一種稀稀的粗糧米湯，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆?jié){，常是一碗甜漿粥一套螺螄轉(zhuǎn)兒，但是這也得到粥鋪去趁熱享用才好吃。我到十四歲以后才喝到豆?jié){，我相信我父母一輩子也沒有喝過豆?jié){。我們家里吃燒餅油條，嘴干了就喝大壺的茶，難得有一次喝到甜漿粥。后來我到了上海，才看到細(xì)細(xì)長長的那種燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長長的也不適于夾在燒餅里。